根據台大醫院皮膚科邱品齊醫師表示，由於保養品中的化學成分，翻譯成中文都頗為艱澀，更別提英文，消費者往往懶得看。但關鍵性的成分標示，通常能幫助你了解是否吻合皮膚此時需求。多看些美容雜誌或上網吸收關於成分的知識，才不會買了自己肌膚根本用不著的保養品。保留標示產品的商品外包裝，讓皮膚科醫師幫你審視，也是個方法。
添加濃度打折扣
確實在保養品中添加有效成分，若濃度不高，能發揮的護膚功效，當然也打折扣。舉例來說，根據衛生署新規定，美白產品隻要有效成分濃度在規定的安全範圍內，就無須標示濃度。以維他命C為例，0.1%和2%的濃度添加，當然效果也有些差距，關於這點很遺憾，尚無可明確辨識的辦法。隻能說如果保養品的成分標示對了肌膚胃口，卻不如預期效果，或許濃度上的多寡是個關鍵。
膚質定位不明
可別被化妝品廠商外幹內油、外油內幹的模離兩可說法搞混，皮膚科醫師提出糾正，皮脂腺分泌是在整個肌膚的最外層，所以根本沒有外幹內油的膚質。問題大多出在外油內幹的困擾上，原本屬於幹性膚質，卻因後天的異位性皮膚炎、或荷爾蒙變化，影響油脂分泌變多，至於幹燥則是表皮角質層的問題。找出發炎的原因加以避免，做好輕度保濕，效果更勝特意去買抗敏感、或錯用控油保養品。
期待超過效果
詹育彰醫師不諱言，不少消費者對保養品能發揮的效果，想的過分美好，而忽略了它其實以預防、減輕為主。像是能淡化細紋深度、卻無法完全除皺;能消炎輕微局部痘痘、卻無法治療嚴重且大麵積的發炎痘痘;能美白、提升肌膚明亮度、淡化斑點，卻無法白到超乎原本膚色極限、也不能讓斑點全麵消失。另外，保養品通常得執行2~4周最有效，之後等膚質狀況改善了，通常會麵臨、停滯期，不是失去效果，而是肌膚已經進步到此罐保養品能作用的極限了。
