我在杭州萬塘路這個不到100平方米的店裏,看見了

　　“歡迎使用人民幣”，金底黑字的繁體字大方地掛在收銀台前，雖在互聯網之都，偏也能看見香港街頭館子的模樣，我瞟過的目光又落回這7個字上，多停了兩秒。

　　天下的饕客都是相似的，隻是段位不同，追求美食生涯的方式也不同。比如六金海南雞飯的老林，這口慰籍了他整個新加坡留學史的米飯，在回國後，毫無懸念地被帶回了杭州，而且頗受歡迎。

　　這個掛著“歡迎使用人民幣”標語的店，是他帶回杭州的第三家。

　　說老林是粵菜的狂熱愛好者，一點都不為過，半年能跑十來次香港和廣州，別人愛好買買買，他鍾情於吃吃吃。香港中環街邊的小檔口陳泗記是他經常打卡的餐館之一，無味精、少油少鹽的食物本味一直讓他念念不忘。

　　老林靠著舌頭，一口一口吃出了這個館子。店裏執掌金勺的曾師傅，也是他從廣東請來，當年在清遠的高星級酒店。

　　“如果癡癡地等某日終於可等到一生中最愛，誰介意你我這段情每每碰上了意外，不清楚未來”，譚詠麟滄桑的歌聲充盈我的耳際，我本在杭州，此刻卻像站在香港的街頭。

　　紅紅綠綠的燈箱掛在牆頭，橫的橫，豎的豎，字體五花八門，幹炒牛河、美極賴尿蝦、瑞士汁雞翼……每一個菜名都在用力博得你目光一秒的停留，一如流光溢彩，人頭攢動的香港街頭，霓虹招牌下的檔口在呼喊你成為他們的座上客。

　　年代感十足的水磨石地板，古樸的屏風，恍惚間，放佛看見觥籌交錯、你來我往的食客，在古舊的摺凳上大快朵頤的模樣。街頭小館裏，熱氣騰騰的料理間，那個沒有被裝飾過的世界，那裏的人自在真實。

　　落座，碗麵上的黑尾公雞比閃電還快跳進眼裏，那是香港熒屏上反複出現的雞公碗。

　　星爺的粉絲一定知曉他對雞公碗的執念，《大內密探零零發》、《功夫》都出現過它的身影，還有《食神》，比賽中裝著星爺“黯然銷魂飯”的也是雞公碗。

　　才下筷箸，就上心頭，繼而又上筷簪，沒多久功夫，豉油糖黃花魚已經成為我的囊中之物。紅稠的湯汁不是濃油赤醬，白糖、冰糖、生抽等各種醬料的配比意外得清爽香甜。

　　油鍋裏出來的黃花魚蘸上這醬汁，嫩而不油，好像一路遠行的人，洗去一身的塵埃。這其中的比例的奧義，估計隻有擁有15年粵菜功力的曾師傅才知道了。

　　寧可出無車，不可食無魚。對香港人來說，海鮮的吃法有很多。蔥薑焗多寶魚剛從廚房端出來，鍋內的香氣已經蠢蠢欲動往外冒。

　　鍋子打開，多寶魚香駕著淡淡的蔥香味，在鼻尖遊蕩，挑逗著嗅覺神經，讓人忍不住想到這條來自廣州黃沙的魚活蹦亂跳的樣子。

　　汪曾祺曾經這樣寫香港：“香港鳥很少，天空幾乎見不到一隻飛著的鳥，鴉鳴鵲噪都聽不見，但是酒席上幾乎都有焗禾花雀和焗乳鴿......對於某些香港人來說，鳥是可吃的，不是看的，聽的。”

　　色澤鮮亮的吊燒乳鴿讓我想起了這段話。

　　愛好肉食的人還要嚐嚐鮑魚燜雞，廣東清遠山區特有的氣候條件，加上山地放養，比一般的雞更為皮爽肉滑。

　　小心打開些許燙手的蓋子，水汽氤氳下的燜雞悠悠地散發著香味，我這個向來不喜雞肉的人，眼前硬生生多了一盤雞骨頭。

　　鑒定一碗好煲仔飯的標準，不隻是米飯，臘味更是打動我的心頭好。“臘腸是在廣州番禺區的農貿市場找到的肥瘦相間的五花肉臘腸，肥瘦肉的比例精準到2:8”。

　　在滿口魚肉之後，若依然食不果腹，幹炒牛河說不定可以滿足牙口。麵食動物如我，一定要吃上幾口。

　　加入蒜蓉煸炒過的麵包糠下，避風塘炒蝦清晰可見，酥脆的蝦殼隻需輕輕一咬，便輕鬆脫落，剩下的是飽滿彈牙的蝦肉和牙齒觸碰的快感。

　　不一樣的菜，吃出同一種風景。若要說哪裏最出戲，估計就是“不收茶位費”這一點了，鐵觀音、菊花、紅茶......所有茶飲免費。

　　“香港人喜歡喝很冰的啤酒，連碗也要放在冰箱裏冷藏一段時間再用。”老林從冰箱裏拿出拚酒用的戰鬥碗，倒入香港人常喝的藍妹啤酒，一碗又一碗，好像在香港街頭。

　　食過返尋味。

　　@金寶小館

　　地址：萬塘路262號萬塘彙美食休閑街區

　　(華星路12號正對麵)

　　(前後兩個門都可以進)

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